現在，在中國服裝產業(yè)發(fā)展了近30年后，很多人都已經清楚，構筑起博覽會的是展位，組建起時裝周的是發(fā)布會或稱時裝秀。這些年來看過很多時裝秀，就秀的形式感而言，出現了千變萬化的與時俱進，而以秀的功能來說，國內著名服裝評論家包銘新教授當年在《時髦辭典》中對秀的根本解釋依然未變：“秀”為“show”的音譯，在時裝界，秀就是fashion show，就是時裝表演，可分為促銷（promotion）或娛樂（entertainment）兩類，或兼而有之。

　　現在很多領域都已經有了秀，譬如更大范圍的時尚領域，有發(fā)型秀、化妝秀、鞋秀、包秀、手機秀、家紡秀等等，但作為表演、展覽的時髦詞匯，秀是有一定局限的，就像我們從不說鴨脖子秀、郁金香秀或是鐵鍬秀之類，盡管從理論上講，它們完全可成為秀的主體。

　　歷史上真正意義上的時裝秀1908年在英國倫敦出現，演出采用了樂隊現場伴奏的形式，模特兒伴著樂隊演奏的樂曲先后出場展示服裝。社會的發(fā)展進步、經濟的繁榮興旺，是產生時裝秀的根本原因，正是因為華麗的表演能給商家?guī)砭薮蟮慕洕妫瑫r裝秀才得以發(fā)展和完善。

　　在我國，有據可查的早一點的時裝秀是在1930年,上海美亞絲綢廠為慶祝建廠10周年舉辦的一次大型的服裝表演。而對于服飾史學家們來說，更愿意把1979年法國著名設計師皮爾·卡丹帶著服裝和模特在北京和上海舉辦時裝發(fā)布會，作為當代服裝秀的開始。發(fā)展到今天，時裝秀儼然已經是一門綜合的藝術，除新服裝、面料、輔料的推銷、宣傳及展示設計師風格、畢業(yè)表演等傳統(tǒng)功能外，還融入了更多故事、歷史、戲劇、社會風貌宣傳、文娛活動、企業(yè)實力、品牌形象等等的展示內容。

　　所以現在時裝秀把模特、場地、空間布景的設計發(fā)展到了令人匪夷所思、瘋狂的地步也屬自然而然。國內外的時裝秀上出現歌劇、話劇、唱歌、跳舞、脫口秀、雜耍變臉、呼拉圈、足球、極限運動、街舞等等，只要能在舞臺上表演一下的玩意兒都已在T臺上露臉。時裝秀被迫偏離本身意義，自我的解構，令觀眾的注意點放在了場景、舞臺、燈光、音響、模特等之上，服裝的展現不再是主體，這成了時尚最真實的悲哀。

　　而更大的悲哀在于大眾關注時裝秀的核心另類地回歸到對人體的關注。最初，一個女人很想讓別人注意她性感的身材，怎么辦？她會穿一身能充分體現她性感的衣服走在別人面前，她不會直接以裸體示眾或大聲地喊出來，因為這既不符合文明的規(guī)范，也不符合傳播的規(guī)則，穿著衣服出來展示符合時代的潮流，成為了“秀”。而現在很多時候，人們通過無法被服裝遮掩的肉體，欣賞著走光、露點的同時解讀性感。

　　在文明需要積累，文化隨心所欲地創(chuàng)造的現代，在一個為商業(yè)文化和名利搔首弄姿提供舞臺的時代，秀只是這個時代不那么赤裸裸的供求交易關系的體現。秀的目的跟廣告一樣是為了引人注目，當我們用商業(yè)、功利的眼光來看秀，包括傾家蕩產作秀的行為，并不會存在什么偏見，而當從其他角度審視時，很容易使某個標準變得曖昧不清。當秀成為這個領域習以為常的傳播手段和功利手段后，說明現在甘于純粹生活的人越來越少，因為純粹意味著對時裝設計專業(yè)精神的敬畏，具有鮮明的排他性。無疑，在繁榮的秀背后，某種純粹的東西已慢慢淪喪。

　　似乎是嘲諷。大量精彩的服裝在秀上已經很難激起人們的興趣，甚或可能感到厭倦。一場接一場地看秀，直到想不起任何衣服，你會明白，秀不過是面子，衣服能穿就行，秀的目的可能才是將純粹時尚推向斷頭臺的黑手。