Raf Simons為Dior帶來的2012首場秋冬高級定制時裝秀成為當下時尚圈的熱議話題，之前Hedi多年后再度重返YSL，更改品牌經典Logo的“一把火”更是引來噓聲一片，而偏偏這些發出噓聲的人，正是當初抱以期望值的那群人。到底是期望越大失望越大，不容得品牌做出任何改變，還是不管上場的是誰，結局都是一樣……我們無從得知。Anyway，笑到最后的總是品牌，你想，免費宣傳誰不愛呢？！
Raf Simons 為迪奧帶來首場2012 秋冬高級定制時裝秀。
扮救世主 不是一個輕省活兒
解救品牌的危難，擔起責任奮勇向前原本是件值得褒獎的好事兒，但充當“救世主”的角色還要把各種事情料理到位，的確不容易，除了要懂得適當過濾外界的雜音，還要有魄力推翻陳規，重新揚帆起航。
DIOR 2012 秋冬高級定制時裝秀
John Galliano時代的Dior和1947年的NEW LOOK
“New Look”回歸的喧囂
Raf Simons推出的2012首場高級定制時裝秀如期而至，與其說是一場時裝秀，不如說是一份宣言。對這個剛告別Jil Sander秀場不久就成功入駐Dior的設計師，大家都抱有莫大的期待和好奇，幻想著能夠悄悄溜進秀場，躲在一角，透過門上的鎖孔，屏息觀看，不肯錯過任何一幕……要知道John Galliano（Dior的前任首席設計師）似乎已經用“無可救藥的浪漫主義”顛覆了所有平庸和陳規，要想突破前人創造的高點，Raf Simons的壓力自然小不了。一場秀下來，自然躲不開媒體的輿論和大眾的口水，一向語言犀利的時尚評論家Suzy Menkes這樣評價道：“這次的結果并不是一個勝利，但它卻表現出設計師很少見的資質：融合現代與浪漫?！倍硪晃辉u論家以迅雷不及掩耳的速度唱起了反調，Cathy Horyn在《紐約時報》時裝博客中寫道：Simons在Dior開始得意洋洋了！時尚界掀起噪聲一片，大眾私下里的談論也不免口水四濺：“沒有John Galliano的Dior2012秋冬高定好無趣”、“這更像簡約都市的Jil Sander，而不是奢華高貴的Dior……”對此，Dior并不做過多解釋，只是輕描淡寫的以“Raf Simons對高級定制的徹底重新詮釋，是深刻領悟高級定制真諦的再創造”表明自己的態度，任你去肆意評說。
老牌改名風暴 牽一發而動全身
能夠在時尚界擔當重任的救世主絕不止Raf Simons一人，而外界的評說無疑也給他們帶來越來越大的壓力?！禬omen's Wear Daily》(《女裝日報》)上一條言簡意賅的時尚新聞一夜之間便在微博上炸了鍋，轉發數量達到上萬條：新入駐YSL的年輕設計師Hedi Slimane，當年在Dior Homme一炮而紅卻又激流勇退的他，復出消息一出立刻引發無數關注?？墒着趨s是決定將品牌名稱從Yves Saint Laurent更改為Saint Laurent Paris，新品牌名稱將會在未來的幾個月內正式對外公布，預計會伴隨Slimane在YSL的第一季2013春夏系列正式掛牌。消息一出，轟動了時尚界，最難壓制的還是大眾的不滿“這簡直丟了品牌的文化和格調，Hedi這是圖什么?。俊鄙踔劣行℡SL迷在討論“咱趕緊抱團買YSL吧，今后它可就絕版了”！
沒過幾天，YSL品牌官方發表聲明，將“更名風波”進行事實還原，以正視聽：Yves Saint Laurent只是將公司旗下Ready to Wear高級成衣線的名稱改為“Saint Laurent Paris”，品牌名稱依舊保持“Yves Saint Laurent”不變，品牌LOGO也不會發生變化，依然是由“YSL”三個大寫字母組成。
圣羅蘭當年最為經典的蒙德里安系列。
圣羅蘭生前一直秉承著“以幽默對待時裝，以生活實踐時裝”的時尚態度。透過這種自由，他給予了世界豐富的色彩以及最為著名的蒙德里安系列、非洲系列、Safari（狩獵裝）、The Pantsuit（褲裝）……YSL品牌中流著Yves Saint Laurent先生古典而激進的血液，而這次他生前最得意的門徒Hedi Slimane剛上任的第一把“火”，就瞄準了品牌的名稱，打算換上新“裝”，此舉讓所有局外人都產生了疑惑。YSL品牌為何會任由Hedi改名稱？Hedi為何剛接班就會有如此動作？他的首場大秀會以怎樣的設計收得喝彩？唯一給予積極回應的是Yves Saint Laurent先生的戀人及事業伙伴Pierre Berge，他說：“對于這個改變，我感到非常高興，任何使這個品牌更有Saint Laurent精神的舉措都是我們樂于見到的。”而YSL品牌發言人也發出通告，Slimane在YSL的第一季2013早春系列不會辦例行秀場，而是只開放給一小部分時裝買手參考，屆時大家可以直接去店里購買。對于總與大眾的滿意人選唱反調的YSL，近幾年在商業上最為成功的一任設計師Tom Ford當初就沒有受到圣羅蘭本人的肯定，而慢慢被大家接納的Stefano Pilati也不久前被解約，甚至連Pierre Berge都火爆地說：“I am happy that Stefano Pilati is gone, just as I was happy when Tom Ford left?！?/P>
似乎除了Pierre Berge沒有人能理解Hedi的決定，就像Jil Sander在不能稱之為“comeback” 的7年后在2013春夏米蘭男裝周上交出的第一份答卷，以“非學院派的簡單從容”簡單概括了本季的男裝風格，本想以全新的形象來傳達品牌的文化，豈料Raf simons的根深蒂固已無法說服大眾為它買單，有人說這是個人標簽突出的一場秀，也有人說它并沒有任何驚艷之處。
在品牌岌岌可危之時，沖在前線的設計師無疑以救世主的角色成為風口浪尖上的人物，事實上，他們的成就無關乎他們設計創作能力的本身，而在于他們是否能達到大眾對他們過高的期望值。
哪些救世主上演了絕地大逆轉
設計成熟、作風年輕，往往是時裝傳媒常用來形容Riccardo Tisci的詞語，他以haute couture及pret-a-porter系列，毫不遜色地重建品牌價值，引來世界的注視。從優雅到酷帥的風格改變讓Givenchy發生了翻天覆地的變化，同時也讓Givenchy改變了稱謂——Givenchy by Riccardo Tisci。
為了給老品牌注入活力，LVMH集團使出怪招，讓紐約潮店Opening Ceremony 的兩位店主Carol Lim和Humberto Leon擔任創意總監。他倆雖不會動手設計，卻最知道怎樣讓商品變成時髦搶手貨，從最初自由精神引導下所創造出來的印花和彩虹色調的傳統設計轉向更為摩登的搭配理念，便是Kenzo如今呈現在世人面前的時髦印象。
當Céline急需設計新方向的時候，Phoebe Philo憑著創新的理念一舉拿下Céline的創意總監一職，并且用了不到一年時間，她便推出了一個大熱手袋，引領了若干個潮流趨勢，并將Céline打造成現代女性的時髦標志。她很多細節及配飾上的設計以及將男性服飾面料用于女裝設計，對于品牌及設計師本人來說就是一個不小的突破，在接受WWD專訪時，Phoebe透露：“對于我所創作的第一個系列，我不希望其中夾雜太多當下的流行元素，這個系列所表達的就是我想要的那種東西，我感覺這是一個良好的開端。”
“性是我的第二天性”是Tom Ford的座右銘，他曾推出以70年代為主題的系列設計，一炮而紅，紳士地挽救了岌岌可危的Gucci。而后他還加入了YSL的設計團隊，出任YSL的創作總監，即便這段經歷在他眼里是痛苦而不堪回首的，但這卻無法抹殺他在時尚界的巨大貢獻。
從來就沒有萬能的救世主
一些被大眾看好的救世主原本雄糾糾氣昂昂地上陣，卻因為過于自信對品牌的改變，遭到了消費者或者品牌老板的非議，甚至始終不被認可，以失業的下場告終。
被解雇的杯具
并非所有滿腹才華的設計師都能得到業界前輩的支持和明星青睞，過上happily ever after的日子。Alexander McQueen在Givenchy擔任首席設計師時因風格特點與品牌不一致，被Givenchy炒掉；Raf Simons也因老東家的復出離開Jil Sander，Olivier Theyskens同樣是一個不太走運的家伙。1998年的Academy Awards讓麥當娜穿著Olivier Theyskens設計的衣服出現在紅毯上，讓Theyskens瞬間成為時尚界的“明日之星”。
雖然Alexander McQueen的風格非一般人能駕馭，但在他逝世后，他的品牌價值直線上升。
Olivier Theyskens為Theory 設計的皮夾克。
因同名品牌的資金問題，被迫停擺后，他被選入Rochas擔任創意總監一職，他所塑造出的優雅讓一眾當紅女星——Nicole Kidman、Jennifer Aniston、Kirsten Dunst、Kate Bosworth……為其動容和傾倒。好景不長，由于Theyskens只專注于高級時裝本身，根本不去理會成本和價格的標準，他那標價動輒數萬美金的禮服讓絕大多數人望塵莫及，不幸被Rochas炒掉。同樣的悲劇二次發生在Nina Ricci身上，像Theyskens這樣只考慮質量高低，不理會數字大小的設計師，依然是CEO們不能接受的。對此業界人士備感失望，連時尚女魔頭Anna Wintour都為他“千里馬難遇伯樂”感到惋惜。而相較設計師John Galliano來說，Theyskens被解雇的理由簡直是“小巫見大巫”。John Galliano因酒吧醉酒后的一番不當言論，而被由他一手重建的Christian Dior直接除名，連自家的同名品牌都失守，成為時尚界有史以來因種族歧視言行受到最嚴厲懲戒的設計師。
Olivier Theyskens 曾經最拿手的夢幻風格設計，卻始終叫好不叫座。
Alexander McQueen 為Givenchy 1997 春夏高級定制秀所作的設計。
設計師的世界，壓力重重
作為品牌救世主的設計師所面臨的問題總比常人想象的復雜，他們要考慮如何引領當季的趨勢，還要兼顧時裝的實穿和美觀，當然是否能與品牌進行的商業合作相呼應也是必不可少的要求。
在這三重重壓之下，還要能應對種種突如其來的變故，可想而知只有抗壓性強的設計師能夠挺過去迎接勝利，而像Alber Elbaz、Christopher Decarnin、Hussein Chalayan、Azzedine Alaia……一系列設計師都因為壓力重重先后患上了抑郁癥，依靠藥物維持，更有甚者病情已經嚴重到需要考慮住院治療了。Alber Elbaz就曾表示討厭像明星一樣被對待，“我不想奪取了衣服的璀璨光輝，我自己是如何打扮，如何穿著的，這絕對不重要?！睘槠放频陌l展策劃考量就已經夠受了，難道還要因為與外界應酬為自己的壓力加碼嗎？
不過壓力只是一方面，“抄襲”的帽子戴上頭無疑為他們雪上加霜。一張1967的巴黎世家（Balenciaga）服裝大片可以說是非常經典，無巧不成書，在2011年秋季新品度假系列的秀場上居然出現了一模一樣的經典設計，當時Stella McCartney“疑似抄襲”的新聞頭條在業內掀起了波瀾，而Gucci也曾因與YSL在1985年的設計撞了個滿懷招致大眾的噓聲一片?；蛟S公眾帶來的壓力已經無法讓設計師放手去實現自我，但抄襲在時尚圈中似乎非但沒有被視作可恥的犯罪，反而被認為是讓時尚循環的引擎。
新時代的開啟總是伴隨著巨大的爭議
人們總是活在自己的幻想中，期待驚艷的改變，同時當品牌真的改頭換面的時候，又開始有很多陰陽怪氣的指指點點。但是無論是Jil Sander、Tom Ford、Hedi Slimon或是phoebe philo都是用大刀闊斧的改變才令品牌進入全新的時代。某時尚雜志主編把時裝的發展史形容為那些在時尚界走了一生的人，他們多半具有很強的交際能力，而且具有強大的商業頭腦。而救世主們都在力求將品牌的文化革新再造，將文化與設計合二為一，并且促進品牌的商業發展。當中避免不了大眾期待值總與現實產生的結果有落差，但就算是Hedi將品牌更名換姓、Simons演繹全新的Dior，Jil改革創新，我們也要給他們時間與信任，任何一個新時代的開啟都是伴隨著爭議的，大家應該Take It Easy。
