[ 媒體拿倫敦男裝周作比較，指責米蘭男裝周長期以來沒有給年輕設計師提供充足的展示平臺。被戳到痛處的董事會主席博塞利只好拿第二次參加米蘭男裝周的中國設計師計文波當擋箭牌，以此證明商會努力嘗試新事物的態度 ]

　　自6月22日起至記者發稿的當日，為期四天的2014年春夏米蘭男裝周已進行過半。短短兩日內，官方日程表上22個來自意大利本土、英國、法國以及中國的男裝品牌輪番競技，為這座城市點燃了屬于男士時尚的夏季熱浪。

　　在同樣熱烈的陽光炙烤下，今年的米蘭男裝周表面上看似乎與往年并沒有什么不同：百年老牌ermenegildo zegna雖然換了個秀場，風格和剪裁保持了一貫的紳士氣度;dolce & gabbana的新一季服裝靈感依舊來自西西里，質樸與華麗水乳交融;prada秀場門前一如既往擠滿了專業看秀媒體和買手，當然還有那些沒有入場函卻打扮得花枝招展硬擠過來等著被街拍的潮人。

　　然而這一派熱鬧的氛圍背后，今年的米蘭男裝周卻在經歷著近年來最窘迫的困境。

　　鬧劇中開場

　　年初開始，米蘭男裝周就不斷傳出壞消息。先是jimmy choo品牌2014年春夏季男士系列發布會暫別米蘭男裝周，移師倫敦。jimmy choo品牌設計總監sandra choi不無興奮地宣布：“倫敦是jimmy choo品牌的靈感之都，而且我們的新店就要在丹佛街開幕了，是時候移師倫敦了!”之后burberry prosum也對外確認，將秀場從米蘭威尼斯大道移師倫敦肯辛頓花園。

　　說起來，這兩個品牌本身就不是意大利土生土長的品牌，burberry prosum回歸倫敦更是情理之中的事。然而隨后意大利土生土長的男裝品牌dolce & gabbana在倫敦新店展示高級定制新品的行為，則充滿了“離家出走”的意味。

　　首先對此表態的是意大利時尚“巨匠”喬治·阿瑪尼(giorgio armani)，他認為米蘭時裝周的重點在于向世界展示意大利的創意性，而不是展示意大利品牌在國外做秀時慣用的活動形式。其實老爺子話中有話，目的是為自己多年來不愿意加入意大利國家時裝商會開脫。他還說這么多年來，自己把主線品牌giorgio armani放在米蘭男裝周最后一天別具有戰略意義——至少可以讓大部分媒體留到時裝周結束。

　　面對以burberry prosum、jimmy choo為代表的“不聽話”的品牌，意大利國家時裝商會新任董事會副主席，同時也是prada的首席執行官帕吉歐·貝爾特利(patrizio bertelli)態度顯得相當強硬。他曾在男裝周前表示，如果上述品牌愿意，現在回來參加6月男裝周還來得及。該協會董事會主席、德高望重的馬里奧·博塞利(mario boselli)倒是沉得住氣，“這兩個品牌都應該從時裝周日歷表上刪除，我們可以幫忙安排他們的秀，但是必須是他們自愿的。”