目前，零售行業比以往任何時候的競爭都有所加劇，有退潮之勢的快時尚也在經歷著一場浩大的集體混戰。而可悲的是，越來越多的快時尚品牌負面新聞纏身，不少竟出自自身的問題，喪失人氣的快時尚們難道變成了“麻煩制造機”?
TOPSHOP裁員，地區業務破產，中國實體店計劃無進展，業績下滑
據路透社消息，旗下擁有TOPSHOP、TOPMAN和Miss Selfridge等多個快時尚品牌的Arcadia集團在完成對集團內部的審核后，認為現階段存在門店數量過多和員工冗余等問題，將通過關閉部分業績不佳門店與裁員等措施來提高集團盈利能力。據悉，此次裁員比例約為集團員工總數的2%，即約300名左右。
TOPSHOP母公司的麻煩遠不止這些。繼澳大利亞特許經營商在5月申請破產保護后，TOPSHOP的新西蘭業務亦遭受同樣的命運，致使目前主要通過在線合作伙伴進行銷售的中國市場未來擴張亦成為業界擔心的話題。2016年底進入中國市場以來，關于TOPSHOP中國實體門店的進展始終無任何新的動向披露。除了融資的問題，TOPSHOP/TOPMAN目前在中國市場的知名度和號召力亦是阻擋其在中國市場大肆擴張的因素。
業績回顧
TOPSHOP和TOPMAN去年無論在英國本土還是國際市場都告急。在截至2016年8月底的財年內，Arcadia集團銷售同比減少2.5%至20億英鎊，凈利潤銳減16%至2.11億英鎊。期內，英國銷售同比減少1.3%至8.96億英鎊，國際收入更按年下滑6%。
H&M被曝燒衣清庫存，聯名系列發售排隊現象消失
近日，據fashionunited報道，丹麥一個名為Operation X的電視節目指控H&M每年焚燒12公噸未出售衣物，且自2012年至今已累計銷毀60公噸。據節目調查，約3萬件還掛著標簽的全新兒童牛仔褲和女褲被處理。因此事被輿論和市場廣泛指控，又讓H&M很頭疼。值得一提的是，快時尚處理尾貨的方式無外乎就是轉售、捐贈、剪毀、焚燒和填埋等，而H&M選擇的卻是破壞力最強的焚燒，焚燒時從染料和其他材質中產生的大量有毒氣體將直接污染大氣層。
今年夏天，據Buzzfeed News報道，市場發展基金會(The Changing Markets Foundation)發布了一份報告，聲稱發現位于中國、印度尼西亞和印度的幾個大型粘膠纖維工廠有嚴重的污染現象，并且聲稱H&M通過其中八家購買原料，Zara從其中四家購買，此外Tesco，ASOS和Marks&Spencer也在名單之中。
快時尚本身就是一個不斷縮短生產周期，提高新品推出頻率的同時，消費的過度加重環境污染負擔。擺在Zara、H&M這些快時尚服裝企業面前最大問題是如何平衡環保和商業利潤的關系。正如綠色和平組織發言人鄧敏琳的疑惑一樣，“H&M目前的商業模式仍然基于‘更多和廉價’，而真正的可持續的循環模式應該是遵從‘少而優’的原則，生產耐穿的衣服。”
丹麥科靈設計學院的教授Else Skjold對此發表了意見，認為H&M這樣做是由于生產過剩。庫存過高一直是快時尚的一大難題，而H&M集團也因此在第三季度進行促銷活動，但是這在一定程度上拖累了業績的增長速度。對于H&M來說，確實是時候想想該如何自救了。
H&M×ERDEM聯名系列發售店鋪門外已沒有了人氣
11月2日，作為最早跨界發布聯名系列的H&M正式在國內發售2017 H&M設計師合作系列H&M×ERDEM。發售當天門店并未出現往日瘋狂排隊現象，不過，同步銷售的H&M官方商城在早上一度癱瘓。分析認為，今年H&M×ERDEM聯名款發售門店較少，導致搶貨困難，加上消費者更習慣于在網上購買，導致網絡點擊量過載。據了解，此次H&M將聯名款全國的發售門店從去年的14家減至5家。
業績回顧
據H&M日前發布截至8月31日的2017財年前9個月財報顯示，H&M集團銷售額同比上漲7%至1730億瑞典克朗，約合212億美元，低于預期。其中，2017年前三季度含稅銷售額同比增長4%，較上一年度同期下滑兩個百分點。
A&F連續18季度銷售下跌，發布首支非情色廣告，品牌向快時尚轉型
近日，美國青少年服飾品牌集團Abercrombie&Fitch Co.(以下簡稱“A&F”)宣布同名品牌推出全新的“This is the Time”，為此拍攝的首支電視廣告中的青少年形象健康、正面，為該品牌10年來首次未出現裸身模特的電視廣告。
實際上，A&F的重塑從2015年即開始，A&F表示會摒棄該品牌一直以來的情色路線。今年2月，集團為A&F推出15年以來的首個全新門店概念，強調“溫暖、包容、開放、具吸引力”的設計風格和顧客體驗，專注賣衣服。
要知道，A&F已經經歷了長達18個季度的業績寒冬。今年5月，有消息傳出A&F聘請投行Perella Weinberg Parners LP處理出售事宜，并已開始與潛在買家接觸。雖然，此事在兩個月后泡湯了。
A&F集團為拉回業績，決定向快時尚品牌轉型。A&F集團已經將目標消費群從過去的18至24歲提升為21至29歲。同時，也像Zara和H&M等快時尚品牌一樣首次推出了童裝產品線和一個內衣品牌Gilly Hicks。還比如，借勢天貓深耕中國市場等。
在過去6年時間里，A&F已經在全球關掉包含Hollister在內兩個品牌的超過350家門店。而今年6月份，A&F則宣布今年還將開出6間Abercrombie&Fitch全新概念門店，其中5間位于美國，另1間位于香港海港城的新店將取代去年底關閉的香港旗艦店。近來業績的起色加強了A&F轉型的信心。
業績回顧
數據顯示，A&F集團2017年二季度整體同店銷售跌幅從一季度的3%縮小至1%，連續三季呈現改善，而市場預測的跌幅為2.1%。Hollister同店銷售上漲5%，遠高于Consensus Metrix的綜合預期2.9%，A&F品牌的跌幅也從一季度的10%收窄至7%。此前，A&F集團銷售額已連續17個季度下跌，超過4年未能實現增長。
New Look中國3年500店計劃擱淺
New Look的最新門店數據顯示，2018財年一季度New Look中國新增17間門店至127間，而其南非老板ChristoWiese號稱三年中國門店數達500間的瘋狂計劃看來推遲甚至擱淺的可能性極大。2017財年，New Look中國新增門店數量僅僅25間，僅為2016財年擴充店鋪的38%，非但未提速，卻大為降速。另外，集團預期凈增的20間男裝店，實際只完成了75%，年內凈增15間至21間。
對于New Look在中國市場的激進擴張，時尚行業研究咨詢投資機構No Agency早有預警，該機構在2016年在給內部客戶的研究報告稱，以New Look在中國的知名度，不足以其每年100店的擴展，其擴張速度高于已經在中國落戶，且無論門店還是知名度均高于New Look的全球主要快時尚集團，根本沒有任何基礎。
業績回顧
低迷的銷售以及激進的投資令New Look在2017財年經調整后EBITDA暴跌31.8%至1.550億英鎊，2016財年為2.272億英鎊，持續經營業務營業利潤暴跌44.1%。
SPAO門店數量急速縮水
大連唯一一家韓系快時尚SPAO柏威年店于上月底關閉，早前位于沈陽、北京、重慶大融城、武漢經開萬達、成都春熙路、青島金獅廣場的SPAO店鋪也已經關閉。SPAO是隸屬韓國ELAND衣戀集團旗下的快時尚明星品牌，在2013年-2014年選擇了人氣組合SuperJunior和F(x)作代言人，2015年又挑選到EXO和AOA作為全新代言人。SPAO因其擁有適合亞洲人體型、膚色、氣質的款式和親民的定價，一度成為韓國年輕人持續追捧的品牌之一，是韓國國內SPA(快時尚)品牌中首次實現年銷售量超過1000億韓元的品牌，也曾在上海人民廣場創下開業3天銷售破400萬元的佳績。
2013年12月，其首次在上海和北京開設旗艦店，正式進軍中國。截止2017年9月，SPAO在華的門店數為31家，而根據媒體此前的報道，其之前在華最高開到50家以上。短短幾年，門店已縮水近半，對于此現象，有業內人士認為問題是SPAO還沒有完全打開中國市場，名氣也遠不如ZARA、優衣庫、Gap等國際一線快時尚;加上其內部多員工、多貨品的運營成本和高租金壓力，多方促成了其如今的局面。而對于普通消費者而言，對于SPAO的閉店，更多人把原因歸結于其產品質量跟不上。
關店潮在整個快時尚行業蔓延，運營成本高是快時尚陷入危機的重要原因之一，隨著電商對行業的沖擊不斷增強，實體店鋪對快時尚而言變成了累贅。
快時尚折射出的是消費轉變。在時尚零售市場，中國消費者對品牌越來越挑剔，尤其在選擇快時尚品牌產品時，他們的消費也變得越來越謹慎，忠誠度也越來越低。眾多快時尚品牌面臨銷售增長率下滑甚至負增長的局面。近兩年部分快時尚品牌也開始調整市場策略尋求出路，比如轉變風格、緊跟熱點，或嘗試與一線奢侈品大牌的御用設計師合作，來挽救一退再退的財務報表。伴隨著新一代消費者更加趨于理性，未來快時尚行業節奏放緩將成為主旋律。
