新年伊始直至尾牙，時裝界一直日程滿滿。眼下，品牌們的2018年早秋系列正在秀場上演。

　　在春夏和秋冬兩輪固定的季節性時裝周外，介于其間的早春和早秋系列受到大品牌的諸多青睞。如今，他們早已不只是過渡性的時裝秀，因為這不僅提高了新品上市頻率，還促進了商業交易。其中，早秋系列在秋冬系列前展示，在每年的5月上市銷售。

　　翻看2017年的T臺秀，以Gucci為首的一眾品牌，呈現了華麗、復古、運動、街頭等多種風格的早秋成衣以及配飾。與傳統時裝周不同的是，早秋的秀場并非固定在倫敦、巴黎、米蘭等時尚都市。例如Gucci就選擇在羅馬拍攝時裝大片，帶入濃烈的意大利本地風情。

　　不過，并不是所有品牌都會參與到早秋的展出，比如Céline就不對外公開早秋系列。面對秀場性價比的質疑以及消費渠道的改變，不少品牌已經縮減了秀場開支。雖然早秋系列能帶來可觀的商業利潤，但是持續的設計工作容易產生同質化問題，從而缺少創新，同時也加重了設計師們的負擔。所以一般只有實力雄厚的Gucci、LV等奢侈品牌斥巨資打造早秋秀場。

　　商業化誘惑

　　在2018年早秋系列中，最令人驚艷的莫過于Gucci。創意總監Alessandro Michele的靈感來自于對意大利恐怖電影大師Dario Argento作品的致敬，這一季的拍攝地點就選擇了諸多電影場景。其中包括了喬治·伊士曼牙科醫院（George Eastman）和地中海酒店（Hotel Mediterraneo），他們都是Dario Argento恐怖片中的知名地點。

　　模特們游走于羅馬的各個角落，身著中式風格的印花、廓形服裝，高雅的晚禮服，或是街頭風格的衛衣，斑斕的色彩與略顯怪誕的背景形成獨特的風格。時尚媒體FASHIONISTA在報道中評論道：“此次早秋系列中的82個作品內容豐富，提供了讓消費者、買家和時尚編輯都知道并且喜歡的東西——比如異想天開的印花，大量的古董靈感，閃亮的面料和裝飾。同時，Gucci還延續了運動風格的‘gorpcore’趨勢。”登山鞋、厚厚的羊毛襪、籃式編織袋都融合在這一季的新品中。

　　值得注意的是，不少模特佩戴著印有美國揚基棒球隊標志的棒球帽，而Gucci即將與美國職業棒球大聯盟（United League Baseball）進行品牌合作。時尚界與運動界的搭配也讓業內人士感到驚喜。

　　在隆重的Gucci秀場外，Givenchy、Fendi、Versace、Oscar de la Renta也打造了自身的差異化。

　　Givenchy繼續保持年輕與模糊性別的主題。一方面，品牌邀請了一群20多歲的年輕人擔任模特，穿著Givenchy 2018早秋系列服飾在莊園中游玩拍攝；另一方面，設計師的設計更偏向中性風格，男性身著刺繡晚禮服、女裝則搭配了廓形肩部剪裁以及運動風，還有男女均適合的尖頭靴和傳統“4G”圖案的毛衣。Vouge寫道：“設計師Waight Keller選擇了位于倫敦南部肯特的私人住宅，以展示最新的產品，她想要在溫暖和個人的家庭氣氛中呈現這些作品，這個系列融合了現代和復古風格。而最重要的是，Waight Keller也很懂得生意需求。例如，圖形毛衣就能贏得年輕時尚人群的青睞。散發著懷舊風的束帶長裙和百褶裙，將會走向追求復古風格女士們的衣櫥。并且百褶裙搭配超大毛衣，都是永不過時的風格。”

　　Oscar de la Renta的陣容則更顯商業化，設計師們以海邊生活為主題，設計了眾多基本款服飾。包括了白色的襯衫和上衣、海軍藍的格子鉛筆裙、細條紋緊身褲等，在WWD看來，這些作品被精美而干凈地剪裁成現代主義的時尚類別，充滿了暢銷款。

　　可以看到，基本款、舒適風、戶外運動系列等多種風格都在早秋時裝秀中體現。多樣性的背后是品牌對于暢銷款的把握和用戶需求的揣摩。毫無疑問，商業價值是品牌經營早秋秀的最大動力。

　　早秋的爭議

　　對比時裝周的大秀，早秋系列確實相對簡單，不過奢侈品牌依舊花費頗多精力為此籌謀。從2017年Gucci的銷售勢頭來看，早秋的新品或將為其帶來不菲收入。FASHIONISTA在報道中寫道：“Gucci（或更具體地說，Alessandro Michele）觸及的每件事物都變成了黃金。根據開云集團2017財年的第三季度財報，這個意大利時裝屋的有機銷售額增長了49%。Gucci2017年秋季時裝品牌集錦非常成功，僅此一項的整體收入就增長了43.9%。Gucci的休閑鞋、T恤、皮帶都是熱銷產品，需求沒有飽和的跡象。”

　　業內人士分析稱，由于頒獎季一般都在早秋系列之后，所以明星們會更傾向于選擇早秋發布的新品，而非早前發布的春夏系列。因此，在紅地毯比拼時，早秋系列的優勢得以凸顯。除了明星的流量，如今電商渠道也為奢侈品打開更多銷路，即看即買的消費行為也為銷售額帶來增量。

　　對于早秋系列帶來的回報，零售商也樂見其成，在2015年，紐約奢侈品百貨公司Bergdorf Goodman的資深副主席Linda Fargo就曾表示：“你可能會把70%-80%的預算都放在過渡系列上，因為相比傳統大秀系列，他們全價銷售的時間更長。”

　　另一廂，對于早秋以及早春系列業內也有不少爭議。首先在設計領域，繁重的任務不免帶來粗制濫造的作品，而設計師們也備受壓力。其次，THE FASHION LAW的報道指出，早秋系列的發布時間混亂。以2016年為例，Bottega Veneta于2016年11月發布了其2017年早秋系列；Gucci于當年12月展出了早秋畫冊；Valentino和Miu Miu的發布在2017年1月；隨后，LV的早秋系列又安排在2017年2月底，彼時已經進入品牌秋冬時裝周。

　　這意味著，早秋系列并沒有具體的時間規劃，季節性頗為模糊。同時，不少品牌并未把早秋秀作為重點，出產并不高，因此其處境也有尷尬之處。但是，對比普通品牌的小型秀臺，早秋系列幾乎是大品牌的主場。Gucci的2018年早秋系列共展出82件作品，Chanel在2017年早秋大秀上發布了70多套造型。

　　激烈的競爭引得眾品牌先后推出早秋、早春系列，而如何在商業與更合理的生產周期之間獲取平衡，反思與試驗還在繼續。作者：倪雨晴