半個多月以來，2019年春夏男裝周與2018年秋冬高定時裝周“你方唱罷我登場”。可見領域內，街頭潮流對傳統大牌的“入侵”逐漸達到了巔峰。

　　Off-White創始人Virgil Abloh作為Louis Vuitton歷史上首位黑人設計師執掌男裝大秀，為大家奉上一場街頭風滿滿，色彩斑斕到逆天的“彩虹男裝”大秀。相比之下，Louis Vuitton的“前任”創意總監——曾促成Louis Vuitton與Supreme 聯手的Kim Jones，在任職Dior Homme后執掌的首個男裝系列秀看起來相對正常一些。不過蕩漾的粉色西裝、透視的針織網格以及寬松不少的廓形，依然宣告著Dior男裝“吸血鬼時代”的漸漸凋零。更不要提同時執掌男女裝兩場大秀的Pierpaolo Piccioli，不管是大面積迷彩、運動風潮流，還是遍身希臘元素、復古印花，都宣告著這兩年Valentino的年輕潮流與親民。

　　街頭潮流的蔓延還波及了協會、評選體系。今年6月，2018年“時尚界奧斯卡”CFDA（美國時裝協會）大獎的“最佳男裝設計師”，花落Supreme創始人James Jebbia。這一獎項一經揭曉便引發圈內議論無數，雖然在商業領域Supreme的成功不容否認，但這個以“滑板文化”為核心的潮牌，似乎與時裝設計，尤其是原創時裝設計距離尚遠。就連James Jebbia本人在領獎時也坦言：“我從來沒有認為Supreme算得上是時尚品牌，也從來不認為自己是個設計師，但我依然很感謝大家對我們產品的認同。”

　　對于大牌擁抱街頭潮流，乃至逐漸“潮牌化”，設計師們、時裝業內人士的論調各不相同。

　　作為攪動街頭潮流的領軍人物，Kim Jones和 Virgil Abloh都曾不約而同地發表過類似觀點指出， “Street Style”即街頭潮流或許都不能算做是一個“確實存在的潮流”。在他們看來，街頭風從來沒有一個準確的定義可以說明，也沒有固定的必要元素。設計師們不斷地推陳出新，尋找新的元素，打造出新的“爆款”，只不過是“想要追求不同的靈感和表達方式”。而它們的承載體可以是高級時裝，也可以是街頭品牌。

　　可時裝評論界卻并不是那么認為的，現如今不管是消費大數據還是行業市場研究，都會將大牌與潮牌區分開來解析，為未來的行業發展預測把脈。

　　主張“兩者融合論”的評論者認為，大牌“潮牌化”是市場的抉擇，畢竟這是“千禧一代”購買偏好與消費需求的體現。CBNData《2017網絡時尚消費趨勢報告》的內容就顯示，對“潮牌”的偏好顯示了年輕人群追求個性化以及新鮮感的心態，年齡越小對“潮牌”的偏好度越高。而貝恩咨詢則依據過往數據推算得出，出生于1983年至1997年的“千禧一代”占據了2017年奢侈品市場整個增長額部分的85%。

　　主張“拋棄街頭文化”的評論者則認為，街頭文化千篇一律的“無格調創造”正在吞噬著高級時裝積淀了歷史、文化的濃烈品牌個性。譬如本次春夏男裝周，幾十次秀看下來，明亮色調、藝術圖騰以及“換湯不換藥”的Logo衫，在沖擊著大家視覺的同時卻也讓人心生疲倦，開始懷念起早年那些雋永經典的紳士風格。

　　以上所述，雖然相差千里，但仔細挖掘其潛臺詞仍不難看出：對街頭潮流是接納還是排斥，正反映了高級時裝、傳統大牌們的“創新焦慮”。

　　在經歷了前幾年的行業寒冬期后，奢侈品大牌們從低迷走向復蘇，過程中產生出許多挑戰傳統的產品、論調出來。與街頭潮流能否交融，可能僅僅是大牌們短期需要思量的表面問題。縱深來看，高級時裝能否在如今多變的競爭環境里撕裂重組自己，尋找到一條既可兼顧傳統，又受年輕人青睞的創新之路，或許才是決定其未來生存好壞，乃至生死存亡的問題關鍵。