導讀：全美最大的專業服裝零售Gap Inc.、日本迅銷集團旗下Uniqlo能為質量更好的基本款服裝收取更高的費用了。就如快時尚服裝巨頭Inditex SA（Zara母公司）、瑞典快銷公司Hennes & Mauritz AB（H&M母公司）以及Forever21 Inc.均已開始以高端品牌追逐有品味的消費者。

　　在多年沉浸于低質量的面料及做工服裝后，千禧一代正在重拾對高質量服裝的品質要求。越來越多的品牌開始接收到了這一訊息。

　　審美疲勞：

　　全美最大的專業服裝零售Gap Inc.、日本迅銷集團旗下Uniqlo能為質量更好的基本款服裝收取更高的費用了。就如快時尚服裝巨頭Inditex SA（Zara母公司）、瑞典快銷公司Hennes & Mauritz AB（H&M母公司）以及Forever21 Inc.均已開始以高端品牌追逐有品味的消費者。

　　芝加哥大學一名25歲的潛水教練Kendra Melnychuk表示，Forever 21或H&M旗下的衣服最多穿2-3次，就要面對脫線、縮水等各種情況的產生了。“既然我們現在已畢業，需要隨時已更好的形象示人；況且，也不能每月買衣服吧？”

　　在過去10年，快時尚的興起讓美國制衣業掀起了一股匆忙制衣競賽。新款式一出現在T臺上，立刻就會畫板、上生產線，幾星期后就會低價出現在各大零售店中。經濟的低迷使得快時尚魅力倍增，零售商為了銷量的增加而降低服裝品質、以低價吸引消費者。

　　紐約時尚趨勢觀察員、Doneger集團創意總監David Wolfe在一次電話采訪中表示，“龐大的群體已開始厭倦快時尚帶來的新奇體驗，”“高質量、高價位服裝的好機會來了。”

　　消費者預算增長：

　　根據美國成衣及鞋業公會（American Apparel & Footwear Association）提供的數據，盡管與2010年相比，美國服裝購買量下降5.3%、僅為194億件，但銷售額同比上升近5%至2837億美元。這一數據顯示消費者對較高價格的服裝購買力進一步增強。人均一年共花費910美元購買了62件服裝。

　　Gap北美事業部總裁Mark Breitbard在一次電話采訪中表示，Gap母公司自今春起已開始升級其產品質量，而大多數消費者已注意到了這已變化。Breitbard透露，公司已通過產品標簽、店鋪布置、員工訓練以突出產品發生的變化：特別的布料、舒適的觸感、獨特的設計。

　　Breitbard以今年新增的花色、花紋舉例說，今年的服飾趨勢“更易被理解、樣式更為流行”，與時尚博客合作推廣也將更為有效。

　　Heattech Cloth：（Heattech是Uniqlo的一個頗受歡迎的系列，以高科技超輕面料著稱）

　　衣服標簽上的成分表是服裝銷售商與消費者之間就衣服質料、手工進行溝通的方式之一。Uniqlo在其著名的Heattech系列上做廣告，J. Crew則在標簽上大秀衣料內的羊絨成分與意大利工廠制造。

　　受北美銷量增長驅動，Gap本財年營收回升6.4%。這一利好消息促使舊金山公司本部股票2012年上升90%至35.26每股，達到公司標準普爾500零售指數歷史第二高水準。

　　與目前零售業市盈率3.9%的差距相比，Gap在2011年9月曾一度低于當時零售業市盈率51%。

　　盡管快時尚的后退尚未對本產業中的大塊頭們造成實質影響，但上下游企業已注意到了消費者對更高品質商品的需求情況。年收入170億美元的H&M在2012年9月表示，包括店面銷售、網絡以及部分國際的目錄銷售在內，截至8月31日前，同店零售上漲2%。H&M目前暫未開設美國在線購物平臺。

　　經典設計：

　　與快時尚相對應，H&M集團旗下高端品牌 COS全球50多家店鋪陸續開業，主打：超越季節的經典設計。

　　H&M一位發言人Hcan Andersson 在一封郵件中表示：“在H&M，質量意味著產品滿足并超越消費者的期望，”“在設計的開端、質量與安全管控就已經開始，并延續生產過程的始終。”

　　“我們的挑戰是將保持低廉價格的同時，保證產品的時尚度、質量，及符合市場監管標準”，Andersson在郵件中補充說明道。

　　10月，據WWD報道，H&M 在墨西哥城準備開的新店將配備質量檢測室。

　　Massimo Dutti

　　Zara母公司Inditex在9月份發布半年報，在今年上半年，收入上漲17%。上個月，這家西班牙公司在紐約第五大道開設品牌Massimo Dutti在美國的第一家店鋪。品牌產品包括430美元的男士套裝，及228美元的女士天鵝絨運動夾克等。其美國線上購物平臺也已在10月開始運營。

　　同為快時尚巨頭的Forever 21的發言人Kristen Strickler拒絕就公司產品質量進行評價。

　　Forever 21 于2009年推出“Love 21Contemporary”系列，較之前的動物圖紋系列的丹寧及蕾絲上衣更加精致并實穿。

　　Uniqlo在保持低價且高質量的道路上奮勇前進。其美國首席執行官Shin Odake新大岳表示，為降低生產成本及產品的最終銷售價格，公司預先大量提交訂單給生產廠商以贏得低價。

　　美國消費者深受Uniqlo 90美元的純羊絨毛衣、40美元的皮質大衣吸引。低價系列的提供受益于品牌與日本人造纖維公司Toray Industries Inc.的合作。該公司同時還是波音787夢幻客機的碳化纖維供應商。

　　完美的基本款

　　Shin Odake新大岳在Uniqlo紐約辦公室接受采訪時表示，“基本款是品牌業務的核心，”“我們相信基本款對面料、質量有更高的要求，這是為什么我們僅與少數面料供應商合作的原因，我們要確保面料世界最佳的品質。”

　　上月（10月）Uniqlo第五大道實體店及美國線上購物平臺陸續開放。盡管品牌表示未來將計劃擴大零售版圖，但未有詳情透露。

　　紐約一家零售業咨詢師Robin Lewis在一次電話采訪中表示，“美國文化崇尚小付出大回報，我相信情況正在發生變化，”“受年輕消費者，就是千禧年一代的偏好驅動，質量比數量重要。”

　　預算

　　Cecilia Camardo，24歲，任職紐約一家公關公司，并運營著一個時尚博客。她表示，盡管自己仍會繼續在H&M或者Forever 21購買潮流服飾，但在自主決定預算的情況下，更偏向購買更加昂貴、質量更好的品牌服裝，例如J. Crew、Madewell或者Rag & Bone等品牌服飾。

　　她在接受電話采訪時表示，“我現在更加重視所買商品能否物有所值”。為節省花費，她現在對于搭配首飾也有了一定的心得。

　　Gap北美事業部總裁Mark Breitbard表示，Gap現在花費更多時間與精力重新開發經典款產品，例如5個褲兜的牛仔褲、1969丹寧系列、燈芯絨褲裝、女士大衣。

　　他認為，“我們從設計、制造、銷售層面重新構造這些經典產品，以避免給消費者產生‘舊’的感覺”，“消費者們理應產生購買的沖動。”