無論是在光影世界還是在現實生活中，上海的風情少不了上海女人，上海女人的風韻少不了旗袍。在近一個世紀前的上海，身穿改良旗袍的年輕女子被視作個性自由、女性解放的象征。

　　上世紀20年代末，上海得風氣之先，服裝風尚幾與歐美同步。在上海這塊土壤上，旗袍吸納了傳統服飾的樣式，吸收了西方服飾的一些元素，進行綜合改制、改良以后成為一種新型的款式。現在我們所說的旗袍，原則上都應該叫“海派旗袍”。

　　“海派旗袍”記錄了一個時代服飾文化的發展歷程，是中國近代社會重要的歷史記憶。可以說，很少有中國傳統服飾在和西方的潮流元素結合時，能呈現出一種恰當的效果。海派旗袍在這方面無疑是完美的。

　　上世紀20年代，隨著城市化進程加快，職業婦女人數驟多，線條簡潔、式樣明快的服裝越來越受歡迎。上海女性開風氣之先，對旗袍的長度、腰身松緊、開叉高低、色調濃淡等各方面進行改革，使之漸漸變得貼身，裙長袖長都在發生變化。后來，上海女性所穿的夏裝旗袍，索性沒有了袖子，這在當時的年代是非常大膽的式樣。

　　在當時的旗袍面料中，藍色的陰丹士林布非常經典，電影皇后胡蝶還曾做過陰丹士林布旗袍的代言人。陰丹士林布做旗袍顯得非常簡潔大方，胡蝶在頸部搭配一串價值連城的項鏈，既顯得高貴，也可以顯得樸素。

　　進入上世紀30年代，旗袍的變化越來越多。大量的西方服裝元素進來，大量的西方面料被采納。很多服裝設計師從西方的服裝中吸取了養分和靈感，對服裝進行了改良。

　　作家曹聚仁在《上海春秋》中寫道：“一部旗袍史，離不開長了短，短了長，長了又短，這張伸縮表也和交易所的統計圖相去不遠。”這從某種程度上契合了歐美時尚界將裙子的長短與經濟狀況相聯系的說法。事實也的確如此。上世紀20年代，歐美服飾的特點是裙子長度至膝蓋，衣身和裙子的分界線降至臀線以下。受此影響，旗袍的下擺也一升再升，上世紀20年代末，已經從原先的拖及腳背上升至膝蓋處。上世紀30年代開始，旗袍下擺又開始趨長，也許是當時女性意識到搭配了流行的絲襪與高跟皮鞋，旗袍的修長才更能展示東方女性的線條。這也使得旗袍的下擺開衩成為方便走路的必須。

　　從傳世實物上可看到海派旗袍的變化，有些面料和巴黎的時裝、晚禮服的面料是一致的，甚至在流行時間上也只相差一個多月。旗袍的制作變化也很大，越來越顯露出東方女性特有的身材特點。旗袍的開衩越來越高，配以細高跟的皮鞋，整體樣貌和我們現在觀念上的旗袍已經很接近了。

　　到了當代，旗袍在國際舞臺一直沒有消失。當我們看到鞏俐、章子怡等明星身著旗袍出現在國際紅地毯上、閃光燈下，便認為是她們把旗袍帶入了世界時尚的視野。其實在大的時尚體系中，旗袍并沒有消失過，它一直是時尚舞臺的一個精靈。

　　旗袍一直是國際設計大師設計時裝的靈感來源之一，他們尤其擅長把旗袍的元素跟晚禮服結合起來。1941年，巴黎高級女裝設計師巴倫西亞加就將旗袍的要素用于晚禮服的設計中。他設計的直身禮裙，裙長曳地，曲線流暢，短袖袖型頗似上世紀30年代的旗袍袖，加之中式領，使該禮服上半身有如旗袍的翻版。

　　活躍于上世紀60-70年代的皮爾·卡丹，也是一位崇尚旗袍的世界級服裝設計大師。他曾說：“在我的晚裝設計中，有很大一部分作品的靈感來自中國的旗袍。”此外，日本的三宅一生，意大利的瓦倫蒂諾，也都嘗試過旗袍的造型。旗袍領、旗袍開衩的方式更是在時裝秀和設計大賽中一而再、再而三地出現。

　　旗袍在國外擁有不少擁躉。從伊麗莎白·泰勒到格蕾絲·凱利，直至妮可·基德曼、詹妮弗·安妮斯頓，一眾好萊塢明星都是旗袍的 “粉絲”，并在不同場合穿著過旗袍。

　　旗袍能夠恰到好處地顯現女性的曲線美，這也就是時裝設計中所謂的“高貴的單純”，這種單純的式樣雖然不如西方裙服那么復雜多裝飾，但卻尤能反映人自身的美，這種美來自于身材和氣質，使人感到愉快。正因為如此，旗袍獨特的審美趣味才突破了國界，被全世界所接受和贊賞。曾經，旗袍因為不斷變化以適應人們的審美和生活需求而風靡百年，而今，旗袍又從影視劇中走出來，逐漸滲透入日常生活。旗袍并不僅僅是一種服裝樣式，它還是這百年來中國人文思潮演進的見證，是中西方文化交融最好的例證。現如今，越來越多的人開始談及旗袍的復興，它不應該進入博物館，而是應該在我們的生活中繼續活色生香。