Jil Sander 闊別8年女王歸來

　　Jil Sander歸來但從未妥協

　　Jil Sander離開自己的品牌已經八年了，想來即使是母親離開自己的親生女兒八年時間，再相見都會有生疏感，不過對此Jil Sander倒是信心滿滿：“仿佛我在一段旅程之后又回到了家，我對Jil Sander的感情根深蒂固，我現在依然精力充沛，我覺得能回來是件非常好的事，只會盡自己最大努力。”

　　今年9月份米蘭時裝周上發布的Jil Sander 2013年春夏女裝，是Jil Sander回歸后的首個女裝秀。在這之前Jil Sander女士特地對媒體宣布將脫離米蘭時裝周獨自辦秀。米蘭時裝協會主席Mario Boselli當時許諾將Sander曾經的辦秀場館Castello提供給她，但她還是拒絕了，因此當Jil Sander突然出現在米蘭時裝周的T臺上，人們驚喜不已。至于原因，是時裝周上大牌不夠？或者這是Jil Sander的驚喜牌？你永遠無法猜透這位已經69歲女設計師的真正想法。

　　Jil Sander 2013春夏女裝秀還未開始，人們就被四面純白色的空間震懾住了，浮夸在這里不受歡迎，一切都是簡潔干凈且高雅的，“春夏系列是個很棒的起點，很光明也很輕盈，我們希望保持品牌一貫的風格，并追根溯源回到品牌創建的最初階段”。這一季的Jil Sander強調“歸零”的概念，校園制服一般的背心裙、不加多余修飾的毛呢風衣，時裝的顏色則一律是素色，在嘈雜的時尚圈里顯得別致優雅。

　　而在男裝方面，這一季的Jil Sander則相對俏皮，設計當然同女裝一樣是舒適的廓形搭配簡潔的細節設計，而在配色方面則大膽地加入了鵝黃、海藍這樣跳脫的顏色，使得時裝精致、得體的同時，又有幾分波普藝術的感覺，同以往Jil Sander的作品相比，添了不少年輕時髦的意味。

　　事實證明這次回歸是Jil Sander的明智選擇，無論是對于她還是品牌本身都是，對此Jil Sander集團CEO Alessandro Cremonesi也說道，“Jil Sander的熱情和遠見將鼓舞公司的各個方面”。當然也有不少人對于Jil Sander的首場秀并不滿意，在他們看來同樣是極簡主義，前任設計總監Raf Simons的作品則更年輕俏皮。

　　Jil Sander的復出引得時尚圈一陣“腥風血雨”，被拿出來與她相比的不僅有Raf Simons，還有同被稱為“極簡三女王”之一的Céline 設計師Pheobe Philo，時尚評論家Suzy Menkes甚至稱“Philo女士將極簡主義作為自己不變的主旋律，開創了大女人風的新紀元，為女人們推出了線條流暢的闊腿褲，這簡直就是Jil Sander衣櫥的升級版。”看來極簡主義世界里的一場PK大戰不可避免了。

　　Jil Sander

　　離開與回歸的風波

　　Jil Sander大紅大紫是在上世紀九十年代，那時候極簡主義還沒有像今時今日這么流行，主張簡潔設計風格的Jil Sander突然出現在一片燈紅酒綠之中，顯得高貴且耐人尋味，Jil Sander本人也因此獲得了“極簡女王”的稱號。

　　資本的累積總是迅速的，從1989年上市到1999年的短短十年時間，Jil Sander品牌已經價值2億美元，90%的利潤都來自于時裝，唯獨配飾系列顯得有些單薄。也正因此，在1999年Jil Sander將公司75%的股份賣給了以手袋等配飾聞名的Prada集團。

　　不過這并不是個明智之舉，Jil Sander和Prada集團CEO Miuccia Prada的丈夫Patrizio Bertelli性格都很執拗，兩個人對待時裝的觀念也大有不同，于是在短短六個月之后，Jil Sander就辭去了品牌主席的職位，緊接著又辭去了設計總監的職位，除了手握25%的股份，與自己的品牌就此斷了關系。

　　讓Jil Sander頗為感動的是，當時同她一起出走的還有品牌幾乎全部員工，那之后他們中的不少人也一直同Jil Sander一起戰斗著，無論她身處高峰或低谷。而另一邊Patrizio Bertelli還強硬地表示：“像Jil Sander這樣壯大的品牌不需要依賴一個設計師的名號”。而事實證明，他失策了，在那之后雖然有從Gucci集團跳槽過來的Milan Vukmirovic做Jil Sander的設計總監，品牌卻始終呈現下滑趨勢，評論家們也群起而攻之，稱那是“駭人的極簡主義”。

　　隨后戲劇性的一幕出現了，2003年Jil Sander在Patrizio Bertelli的邀請下，重新回到了Jil Sander，“時機時好時壞。當我們起初開始合作時，那是個壞的時機。我們希望能向大家展示人在犯錯后，還是可以彌補的。”Jil Sander在危難時刻挽救自己品牌的做法顯然是張催人淚下的感情牌，不少Jil Sander的老主顧都為了這份感情重新關注起了這個品牌。

　　然而現實足以強大得摧毀任何感情，這一次Jil Sander與Prada集團的合作也僅僅持續了18個月，分手理由依舊是理念不合。Jil Sander沒有明確說過與Prada集團決裂的細節，僅僅在接受采訪的時候微微吐槽過，“我是最早將日本面料帶到歐洲市場的設計師。你可以想象，在當時這是非常巨大的一筆開銷。” 一方面Jil Sander堅持從日本進口價格高昂的面料，另一方面Patrizio Bertelli對待整個Prada集團的策略之一就是削低成本，矛盾顯而易見。

　　這之后Patrizio Bertelli似乎也受夠了同Jil Sander的角力，一度公開表示只要價格合適就會出手將Jil Sander品牌賣掉。就在那時候沒多久，集團就果真把Jil Sander賣給了英國私人投資公司，那之后的Jil Sander一度風格不穩定，直到2008年，日本Onward公司以一億六千七百萬歐元的價格買下了Jil Sander，品牌才在新任設計總監Raf Simons的帶領下走得順利起來。

　　Jil Sander走極簡設計之路

　　極簡設計之路

　　Jil Sander出生在1943年德國的Wesselburen，原名叫Heidemarie Jil ineSander，出身知識分子家庭的她在漢堡長大，1961年在漢堡讀到中學畢業。無憂無慮的少女時期過后，Jil Sander去美國加利福尼亞大學洛杉磯分校讀了自己熱愛的紡織專業，這期間她就已經對樸素的設計心生傾慕，“當我小的時候，我觀察身邊的女性，并認為她們應該是優雅的，雍容華貴并且更加權貴”。

　　畢業后Jil Sander回到了漢堡，在德國時裝雜志Constanze and Petra做記者，始終對設計感興趣的她終于在25歲這一年開了第一家自己的時裝店，Jil Sander的第一個系列就是在這里誕生的。1973年，Jil Sander第一次在巴黎做了自己的時裝展示會，不過當時的時尚界并不買賬，70年代的人們熱愛一切繁瑣與華麗的物件，她的極簡風格顯然是背道而馳， “她出現得太早了——在Thierry Mugler 、Claudia Montana 和Emanuel Ungaro 的年代，她的風格很難被接受。” Jil Sander首秀的策劃人Jean-Jacques Picart如此說。

　　而到了80年代，Jil Sander的風格終于得到了時尚界的肯定，簇擁者眾多不說，她的公司還在法蘭克福股票交易市場上市了。這樣的好日子一直持續到90年代，進入21世紀之后，Jil Sander和她的品牌開始陷入一場場風波之中，其中最著名的就是和Prada集團的愛恨情仇了。

　　Jil Sander向Prada辭職后，兩者的日子其實都并不算好過，除了品牌不溫不火，Jil Sander本人也是遲遲沒有大動作，雖然成立了一個咨詢公司，并且為優衣庫制作了+J，但比基本款貴了三四倍的時裝顯然不符合優衣庫的定位。

　　現如今，69歲高齡的Jil Sander兜兜轉轉一圈，又回到了自己的同名品牌之下，現在的她依舊美麗，依舊充滿創造力，“你把一個畫家的手砍掉，他還是有想要接著創作的沖動”，這顯然又是永不妥協的、Jil Sander式的許諾。