時裝周總是個充滿好奇和疑惑的地方，人們很想知道時尚及最新潮流究竟是什么，而時裝周上的奇裝異服讓人很難想象穿著它出街的樣子。最近，馬蘭戈尼時尚設計學院總裁Roberto Riccio和記者鄒曈談起了對于時尚如何與商業(yè)結(jié)合的話題。

　　馬蘭戈尼時尚設計學院是世界三大時裝學院之一，建于1935年。在米蘭、巴黎和倫敦校區(qū)之后，馬蘭戈尼時裝與設計培訓中心在上海開設了第一家位于亞洲的培訓中心。Roberto Riccio從2009年起擔任馬蘭戈尼時尚設計學院總裁職務，負責管理歐洲3大校區(qū)與馬蘭戈尼上海時裝與設計培訓中心。

　　C: 時尚設計學院在設計師的成長道路中起到了什么樣的作用?中國何時能有像日本那樣頂尖的時尚品牌?

　　R: 意大利的設計專業(yè)一般是沒有學位的。如果你一定要個學位的話，你就得去英國或者歐洲別的地方再去深造。相比起你擁有什么樣的學位，人們經(jīng)常會問的問題是諸如你在哪個學校學習。每年6月，像阿瑪尼這樣的公司會從我們這里招新的設計師，招聘的一個最重要標準是能否馬上上手工作。所以，我們的很多老師都是上午在學校里教學，下午就去大牌奢侈品公司或者自己的公司去工作了。這么做才能確保你的課程不會和市場脫節(jié)。設計師是否有必要去時尚學院學習的本質(zhì)在于時尚是不是可以被學習和培養(yǎng)的。時尚的一方面是創(chuàng)意，但很多時候這些創(chuàng)意是需要方法論的。比如，你的靈感來源可能是通過學習時尚史得來的，并非完全憑空想出來。意大利時尚或者說意大利設計是很務實的。總得來說，意大利制造包含了三大點：具有創(chuàng)業(yè)家的精神、注重功能性、用細節(jié)體現(xiàn)設計的獨特性。

　　通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，新興市場尤其是中國對意大利制造的興趣特別大。對于純意大利的時尚教學需求非常大，其需要的是全意大利制造，學校是意大利的、老師都是歐洲派過來的、教學方法也是意大利式等等。日本大概從35年前開始有了自己的時尚時裝設計，中國起步大概在10年前。日本的設計師常表達一些自己民族的東西，而中國的設計師更加開放，他們很想學習最前沿的時尚。我覺得只是時間問題。

　　C: 很多學院越來越重視數(shù)字類課程，目前時尚業(yè)數(shù)字化的程度如何?

　　R: 在互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的背景下，電子商務和社交網(wǎng)絡蓬勃發(fā)展。數(shù)字化肯定是個趨勢。時尚產(chǎn)業(yè)應該快速適應這種發(fā)展。目前，數(shù)字化已不單單是指營銷。很多意大利公司的電商平臺的銷售額能達到20%至25%，一些剛起步的設計師也能依靠數(shù)字化來降低推廣自己品牌的成本。當前，我認為最需要解決的一個問題是把奢侈品的購買經(jīng)驗轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上，也就是更多的人上網(wǎng)買奢侈品。它的關鍵不是說網(wǎng)上購買靠不靠譜，而是在于能夠媲美實體店的購物體驗以及售后保障。有了這些體驗才能促使更多的人到網(wǎng)上來購物。

　　C: 時尚產(chǎn)業(yè)中的創(chuàng)意層出不窮，我們時常能夠看到不少非常前沿的服裝設計，但這些設計不一定能夠為普通大眾接受，也不一定適合標準化生產(chǎn)。你是如何看待前沿設計和商業(yè)化的關系的?

　　R: 瘋狂設計從來不是主流，好的設計師應該是如何運用好的面料、設計出合體且暢銷的衣服，這才是意大利設計的精神，避免那些不能穿到街上的設計。你說的那些設計會出現(xiàn)在巴黎時裝周上，但不會出現(xiàn)在米蘭時裝周上。意大利人是生意人，500年前米開朗基羅、達芬奇會為教堂畫作品，是因為教皇付給他們很多報酬。500年后的今天也是一樣的，能夠服務于商業(yè)的設計和時尚才是主流。