“毛繼鴻（‘例外’聯(lián)合創(chuàng)始人）這一批人，在上世紀(jì)九十年代完全有機(jī)會做出商業(yè)品牌。到80后讀完大學(xué)，已經(jīng)沒有這種機(jī)會了。”服裝行業(yè)觀察人士、觀潮網(wǎng)主編葉琪崢認(rèn)為，“那時(shí)候社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制確立，很多行業(yè)都是平地而起，從零開始。開個(gè)小廠的成本比較低，現(xiàn)在沒個(gè)500萬只能開個(gè)工作室，量級完全不一樣了。”

　　商業(yè)機(jī)制被普遍認(rèn)為是中國設(shè)計(jì)師品牌營養(yǎng)不良的主因：不同于國外百貨店的買手機(jī)制，中國百貨店大多是收取租金的地產(chǎn)商，對資金力量并不雄厚的設(shè)計(jì)師品牌而言，這意味著進(jìn)駐百貨店面臨著租金壁壘，一旦進(jìn)入就要承擔(dān)較高的成本。

　　葉琪崢解釋，國外的買手機(jī)制解決了設(shè)計(jì)師品牌的零售問題，設(shè)計(jì)師幾乎只專心搞設(shè)計(jì)即可。國外百貨店的專柜不是品牌入駐，而是通過買手購入貨品，至于賣不賣得掉與品牌無關(guān)。“那么設(shè)計(jì)師每年做的事情，就是設(shè)計(jì)新款，然后要么參加時(shí)裝周，要么參加貿(mào)易秀。秀場下面是全世界的百貨店買手，他們訂貨就要付一部分錢了，比如30%，設(shè)計(jì)師拿到錢就能下單生產(chǎn)，交貨后再收剩下的錢。這樣設(shè)計(jì)師就有錢開發(fā)下一季。”

　　國內(nèi)也開始有類似國外的買手店出現(xiàn)。時(shí)尚人士洪晃開在北京三里屯的BNC（薄荷糯米蔥）就是一家多品牌的買手店，通過買貨、設(shè)計(jì)師寄售等方式合作，事后分成。此外，比較有名的還有北京、上海的棟梁。

　　長三角地區(qū)此類的店鋪也越來越多，通常都是聚集很多設(shè)計(jì)師品牌一起，設(shè)計(jì)師不用承擔(dān)租金，如溫州的佐佑、常州的茉莉、南京的RoundRound。內(nèi)地的長沙、西安、武漢也不例外。

　　但這些還遠(yuǎn)未成氣候。在上海，聚集最多設(shè)計(jì)師品牌的新天地時(shí)尚就是類似shopping mall的經(jīng)營方式，設(shè)計(jì)師仍需承擔(dān)昂貴的租金。

　　在葉琪崢看來，國外設(shè)計(jì)師品牌的生存環(huán)境要好太多，“他們啟動資金只要一萬、兩萬歐（元），大家湊一湊，只要把一個(gè)系列做出來，有人看、有人買，就能繼續(xù)往下滾，即便失敗了也就是兩萬歐（元）。不像中國，50萬、100萬（元人民幣）只是啟動，進(jìn)商場還要再（加）300萬（元人民幣），那怎么干得動？”

　　在國內(nèi)，起步階段的設(shè)計(jì)師更多選擇開店來展示和銷售自己的產(chǎn)品，麻雀雖小但要五臟俱全，在銷售量不大的情況下，邊際成本依舊較高。廖曉玲的品牌一年出兩季衣服，每一季180個(gè)款色。“因?yàn)閱瘟啃。覀兘o代工廠發(fā)出去的工價(jià)比大品牌高，而且合作的廠家不是特別穩(wěn)定，它們也是相對比較小的工廠，但我們的要求蠻高，都有磨合的過程。”

　　一旦要進(jìn)百貨店，保底數(shù)、扣點(diǎn)等各種費(fèi)用又找上門。“所有產(chǎn)品還都要有檢測證書，設(shè)計(jì)師只做幾十件衣服，你讓他出一個(gè)檢測報(bào)告，是有一點(diǎn)困難的。”呂曉磊說。

　　Ye's設(shè)計(jì)師葉謙也坦言，“租金、人員和生產(chǎn)成本費(fèi)用是經(jīng)營工作室的最大開銷”。他曾參加選秀節(jié)目魔法天裁并拿了亞軍，在時(shí)尚圈小有名氣。不過今年他已經(jīng)關(guān)掉了之前的服裝工作室，開始重新整合和定位，新成立的工作室主打“大美術(shù)”概念，除了服裝設(shè)計(jì)，還涉及唱片設(shè)計(jì)、裝置藝術(shù)和微型空間設(shè)計(jì)等。