“新的工作室，我希望會有好的創收。”葉謙如是說。

　　產品結構、款式之困

　　“現在蠻多設計師品牌，一個款只有一個尺碼，撐死了兩個尺碼，說到第三個尺碼，設計師會說‘我不是賣給那樣的人穿的’。”負責上海時裝周組委會工作多年，呂曉磊看到這幾年設計師新人不斷涌現，眼界不低，但還少有踏實落地的。

　　在呂曉磊看來，商業體制之外，設計師的內功更有待提升。

　　最為現實的是，設計師很個性化的產品很可能達不到百貨店的要求。“所以產品結構、款式都要有調整。”呂曉磊說，“百貨店的商業模式對設計師來說根本就是一個在天、一個在地，如果當中沒有一個銜接的點，根本沒有這個機會。”

　　廖曉玲也坦言：“在商業渠道里，我們的東西存活的可能性比較小，等于是一個小工作室和一個大公司去硬碰硬競爭，貨品結構等各方面都是非常難以匹敵的。”

　　“現在蠻多設計師品牌，一個款只有一個尺碼，撐死了兩個尺碼，說到第三個尺碼，設計師會說‘我不是賣給那樣的人穿的’。”在呂曉磊看來，這種“端著”的姿態并不可取，因為設計師行業新人輩出，如果每年的銷售達不到一定量，即使再有名的牌子，若干年后還是會淪陷。負責上海時裝周組委會工作多年，呂曉磊看到這幾年設計師新人不斷涌現，眼界不低，但還少有踏實落地的。

　　在廖曉玲眼中，設計師群體“最經典的問題”就是個人表達與商業難以契合。“現在我也會花很多時間去理解大家衣服穿著的狀態，什么時間、場合穿這個衣服能夠彰顯‘衣人合一’的狀態，這都需要一季、兩季的時間來磨合，才能夠使這個產品產生從內而外的生命力，而不僅僅是形式感。”

　　走出閨閣直面市場或許是最快的途徑。上海時裝周與聚集地合作，找了18家設計師品牌在里面做為期一個月的展售，不收取租金，最終會統計各家店鋪的銷售額，以期找到有商業價值的產品，做下一步的推廣。

　　呂曉磊說，現在媒體對設計師大多是“捧”的，設計師也比較“自戀”，而當接觸了消費者，才會發現面料、做工可能都要做很大的改動。“（靜安寺）這個區域的消費群非常不錯。設計師至少要找到一個適合穿你衣服的人群，生存發展的空間才會大。”　　

　　“需要找到商業機會”

　　“已經做了三五年的設計師，開一兩個小店已經沒問題，但要達到一個更高的銷售額，比如500萬，跟原來100萬就是兩回事情，從500萬再到1000萬是差不多的，工廠配置和規模可以達到。”

　　因多方掣肘，大部分設計師品牌的下一步發展面臨瓶頸。