“已經(jīng)做了三五年的設計師，開一兩個小店已經(jīng)沒問題，但要達到一個更高的銷售額，比如500萬，跟原來100萬就是兩回事情，從500萬再到1000萬是差不多的，工廠配置和規(guī)模可以達到。”呂曉磊分析，“我們看到很多商業(yè)品牌，它們的過程就是這樣的：進百貨店很難，但一旦鋪開，銷售會上去。我覺得要扶持的就是這一塊。”

　　她認為，在目前的商業(yè)模式下，這部分設計師需要繼續(xù)提高、求變，其實他們的名氣和關注度都有了，“有足夠資金支持的話，它們可以達到更高的水準。所以，推動這一批設計師是推動整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個很好的點。”

　　同樣囿于成本高企，一些選擇線上銷售的設計師品牌已經(jīng)走在前頭。上官哲從2007年就在淘寶上銷售他的產(chǎn)品，每年銷售額在數(shù)百萬，一直沒有開設實體店。“因為是自己創(chuàng)作的品牌，衣服原材料都用得比較好，如果同樣的產(chǎn)品在線下賣的話，現(xiàn)在的零售價是沒辦法做的。”

　　不過，網(wǎng)店的渠道對設計師品牌來說還是太局限。上官哲網(wǎng)店的大部分衣服價格在一千元以下，同樣線上銷售的Babyghost也是如此，但大部分設計師品牌的價格并沒有這么平民化。

　　“零售價在1萬左右的，網(wǎng)店沒辦法賣。”上官哲說，“國內(nèi)其實有很多奢侈品電商的網(wǎng)站，但是賣設計師產(chǎn)品的話，體驗是很重要的，比如觸摸到面料、試穿等。”

　　呂曉磊對設計師品牌的前景很樂觀。她認為，在經(jīng)濟環(huán)境不景氣的時候，個性的東西反倒有機會走俏。今年9月她還會帶幾個設計師品牌參加倫敦時裝周，目前的想法是做一些Showroom，多請買手過來，“現(xiàn)在最重要的是多找商業(yè)機會。”